Cap sur l'Afrique du Sud : L'ascension du tourisme dans les townships

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TownshipOn peut comparer les townships d’Afrique du Sud à des bidonvilles ou encore aux favelas brésiliennes : espaces jalonnant les  grandes villes et métropoles des pays émergeants, où s’entassent dans des abris de fortune des centaines, voire des milliers de familles en quête de conditions de vie plus acceptables.

La particularité du township sud-africain, et ce qui explique en grande partie son gain en popularité auprès de la gente touristique internationale au cours des dernières années, est forcément le rôle qu’il a joué au cœur des révoltes de l’Apartheid. En effet, les townships ont été le théâtre d’innombrables événements marquants de l’Apartheid, depuis la naissance du leader Nelson Mandela dans le désormais mythique Soweto, en passant par l’organisation des rébellions jusqu’au meurtre du jeune Hector Pieterson[1] lors des Émeutes de Soweto en 1976, devenu un symbole de l’Apartheid.

Encore aujourd’hui, malgré la chute de l’Apartheid, les marques de cette époque ne se sont pas encore tout à fait cicatrisées dans la mémoire du peuple Noir sud-africain. Malgré une avancée sans précédent des droits et libertés des Noirs et des Coloured[2] depuis la fin du régime en 1991, les tensions sociales se veulent toujours omniprésentes, legs d’une génération empreinte de la ségrégation de son époque. Néanmoins, on ressent un vent de changement auprès des générations les plus jeunes, ceux-ci étant généralement plus ouverts et plus tolérants que leurs prédécesseurs.

Et la place du touriste dans tout ça? Certes, local comme touriste, on vous déconseillera  fortement de vous aventurer seul à la découverte d’un township, mis à part peut-être celui de Soweto qui se veut relativement plus sécuritaire en raison de sa fréquentation touristique. D’ailleurs, on retrouve  à Soweto quelques auberges et festivals fort prisés chez les visiteurs, démontrant un climat un peu différent dans ce township. En ce qui concerne la plupart des autres townships tels que Kayelitsha, Knysna ou Mitchell’s Plain, il existe toutefois une panoplie d’agences et de compagnies spécialisées, offrant des tours organisés à toutes les sauces : visites privées ou en groupe, certaines proposant la visite d’une école, d’autres d’un centre d’artisanat. L’expérience ne serait définitivement pas complète sans la visite d’un Shebeen, pub typique d’un township, ou encore d’un lunch autour d’un braii, sorte de barbecue sud-africain où l’on fait cuire des viandes de toutes sortes à même la braise.

Ce qui se veut encourageant dans une perspective de développement économique et social à long terme est le fait que la plupart des entreprises proposant la visite d’un township se veut engagée dans la communauté, versant tout ou en partie les bénéfices des visites au profit du township en question.

Reste au touriste à juger de par lui-même de l’authenticité et de l’impact réel des engagements pris par ces organisations envers la communauté, mais également à savoir s’il est à l’aise du cadre dans lequel la visite s’effectue. La rencontre avec la population locale de ces quartiers se veut des plus enrichissantes, mais il ne faut cependant pas tomber dans le voyeurisme et demeurer respectueux de l’intimité de ces communautés.

Par Catherine Garceau, 
Étudiante au B.A.A Gestion des organisations et destinations touristiques – ESG UQAM

SOURCES :

[1] Pieterson avait 13 ans lorsque la police s’en est prise à lui lors d’une manifestation pacifique tenue par des étudiants à Soweto le 16 juin 1976.

[2] Terme désigné à l’époque par la Loi sud-africaine pour définir la population qui n’était ni Noire ni Blanche. Par exemple, les Métis ou les immigrants Indiens étaient considérés comme des Coloured, et de ce fait, leurs droits étaient légèrement supérieurs aux Noirs.

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